マイモーズの悪場　倉沢

マイモーズの悪場のF1にやっつけられた３日前。

K君に前回無理して付き合ってもらったのもあり、敗退したのが本当に情けない。

悔しすぎて文字通り三日三晩頭からこいつが離れなかった。

上部で落ちても多分重大な事故にはならなさそうだったし、一緒に行ってくれる人がいるはずもなく、意を決してソロで行くことにした。

天気良く、気温も高い。条件は最高と思われた。

身支度を整えて、下降し、いざF1と対峙。

前回より水量少し少ないような気がするが、どうでしょうか。

まずは、右岸側の大岩にあるリングボルトにロープを固定して偵察。

溺れるのは御免なので、上部で落ちたらどうなるかリハーサル。

クライミングシューズを履いて、空身でトライ。

敗退後、3日間反芻していたので、前回到達地点まで流れるように登れた。

前回より少しだけだが、上から被る水圧が弱いよう。

懸念のはがされてしまったホールドをしっかり保持でき、手も足も決まった！

その後、何とか外傾しているが足は踏めそうで光明が見えた気がした。

ビビりながら滝を滑り落ちる。

壁を蹴って滝壺で揉まれるも、ロープを手繰ることなく浮かび上がれた。

さて、休憩しつつ荷揚げ準備をして、いざ･･･。

何度も、「これはハイボルダー課題だ･･･、落ちてもマットより安全な水だ･･･」と自分に言い聞かせて。

このトライも、中間部までミスなく上がるが、ここからが勝負なので、メンタルを落ち着けるべく十分休む。

ド・ガバから左足を決めて左手から右手と出してしまったら、もう戻れない。

時間はかけずにムーブをこなし、やや安定。下で見ていたリングボルトは右にある。

それ以外の残置物は見当たらない。

向かう先の足のシークエンスを考え、苔で緑がかったダルい手のホールドを下に入り重心移動しながらのバランスクライム･･･。

落ち口がもうそこだが、最後の一歩も外傾なので踏み出しは緊張したが、上部は殆ど止まることなく突破することができた。

憶測だが、自分が登ったラインはより滝に近いのだろうと思う。

中間の右ガバに支点を取って突っ込めば、Ⅴ程度になるのだろうか。めちゃくちゃ苔生していたけれど･･･。

勝利の雄叫びを上げることもなく、岩の上にへたりこんて息を整えた。

落ち口にはキャニオニング用と思われる支点があり、それを利用して荷揚げ。

片側は抜けている。

水流が強くて力が要る。この手の技術も高めていかないと･･･。

どうやらこの時、ザック内のカメラが衝撃でご臨終したようで、せっかく重いのを持ってきたのに、ただの重りとなってしまった。

落ち口から見下ろす。

この支点からは降りたくないですね。F4で敗退したら、左岸にある木で懸垂すれば一番楽で確実に思えた。空中懸垂にはなるけれど、瀑身で叩かれて溺れるよりはマシ。

続いて、F2が控えている。ただの段差。

右足指が痛くて、クライミングシューズを脱ぐと爪が割れていた･･･。ラバー沢靴に履き替えて進む。

あえて水流ど真ん中を行く。簡単。

左に屈曲してすぐF3。

一見して左が最も今日は良さそう。右からも手前から巻き気味に越えられると思う。

少し泳いで左壁に上がってトラバース気味に突破。余裕あり、楽しさを感じられた。

上がってすぐ右がF4。

過去の記録を見ると水流突っ張りが楽そうで、実際その通りに感じた。

滝の右壁だけで登って5.10dと評されているようだが、さて如何に。

右壁巻きルートは、最も楽そうで今日の条件からすれば逃げのラインと感じたが、そんなに甘くないんでしょうね。ここは上部に残置が見え、上から見ると最後は斜め懸垂になる模様。

まずは、釜がどのくらい深いのかチェックしに飛び込む。

うん、左側はえぐれており、間違いなく足はつかない。

瀑風で寒くなってしまい、泳がずにコーディネーションのムーブを試す。勢いを少しつけ、足を素早く踏みかえて左壁突っ張りに成功。右壁の様子も観察しつつ、そのまま落ち着いて突っ張って高度を上げる。中間部を過ぎると左壁に手でも足でも使える良いホールドがあり、とても安心。易しいとは言わないが、楽しむことが十分にできるレベルだった。

落ち口には、F1上同様にキャニオニング用らしき支点があった。これにロープをかけて滑り降りて右壁のみのラインも試してみることにした。

クライミングシューズでないと、皺が踏めないように見えたので履き替えてトライ。

一度目、手のホールドが滑ってダメ。二度目、中間で足スリップ。三度目、何とか上部付近まで行くものの、滝に揉まれたくないのと左壁の誘惑に勝てずに使用してしまい、そのまま上がってしまった･･･。

これは苦手系。手が悪く、足を決めてじわじわ上がるスラブ登攀。

ひとまず、F4も無事に登って安心してそのまま進む。